Вторник, 21.11.2017, 01:50

ПОГОДА В ДЕРЕВНЕ

Вы вошли как Гость | Группа "Гости"

Категории раздела
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наша музыка


Поблагодарить автора
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку

Каталог статей

Главная » Статьи » В тайге » основы выживания в лесу

Как срубить таежную избушку

Как срубить таежную избушку.

( Продолжение. Начало на сайте «Береги природу мать твою»)

Наконец то, вы выбрали место подходящее для строительства избушки. Оно   удобное и красивое, недалеко ручей или река, много  древостоя для строительства и дров.

Самое подходящее время для строительства это осень – прохладнее, да и кровососы не достают. Надеюсь, что месяц назад вы свалили дюжину сосен, и из каждой сосны вышло по 3-4 бревна.Не забывайте, что при рубке в обло, с одной и с другой стороны остается запас где-то по 20 см. Как мы говорили ранее, избушка будет 3 на 2,5 м., так что каждое бревно будет на 40-50см длиннее. Ошкуренные и уложенны в штабель бревна, должны сохнуть месяц. После этого можно приступать к строительству.

Конечно если вы хотите строить зимовье или базу штатного охотника, то и размеры будут другие, там еще амбар, лабаз и вертолетная площадка.

Перед строительством надо доставить на место будущей избушки гвозди, скобы, рубероид и еще много вякой мелочи. Заранее сварить печку(высота и ширина по 30см., длина 40см.), подготовить трубы и искрогаситель (он предохраняет от выброса искр на большое растояние, а также не будет давать дождевой воде заливать печку). Противопожарной безопасности надо уделять очень большое внимание. Трубу, в местах прохождения через потолок и крышу, обмотать листовым асбестом в несколько слоев, а также использовать жесть. Также надо забросить на место строительства доски, они нужны для изготовления крыши, потолка, нар и т.д. За неимения досок, можно заменить их жердями или тесом. При определенном навыке тес можно изготавливать из ели, раслаивая ее двумя топорами.

Теперь можно делать планировку. Выбираем наиболее высокое место, расчищаем и снимаем верхний слой грунта. Не забывайте что после дождей и таяния снега, вода стекает,смотрите чтобы ваша избушка не оказалась в луже.

 Начнем рубить в обло, с конопаткой мхом. Весьма полезно протесать пазы под мох, в этом случае сруб ложится лучше и конопатка получается более плотная. Линии протеса намечают шнуркой или плотницкой вилкой(чертой). Диаметр бревен обычно 15-20 см, более толстые применять нецелесообразно. Применение мотопил типа «Штиль»  значительно облегчают и ускоряют строительство. Поэтому сруб рубится целиком без оконного и дверного проема, которые вырезают уже на готовом срубе.Мотопилой можно даже выпиливать пазы. Конечно при определенном навыке.Теперь про мох- двумя тремя мешками мха вам не отделаться. Очень много его уйдет на сруб и на утепление потолка. Конопатить надо и вокруг дверного и оконного блока. Оконный и дверной блоки надо собрать отдельно и целеком,потом их легче будет устанавливать.Если рядом есть сухое болото,то там можно заготовить мох. Конечно лучше всего- это красный длинный мох,но за неимением пойдет и зеленый. Заготавливать мох надо чистый, без сучков и шишек, при конопатке все это будет мешать, Можно начинать ставить сруб. Если у нас дверь будет на юг, то окно на север или восток. Распланировка нар, столика и печки дело индивидуальное.

Из инструмента вам надо: 2 топора, плоскогубцы, молоток (топором забивать гвозди опасно), ножевка, 3-4 мешка, мотопила «Штиль», за неимением двухручную «Дружбу-2». Не забудьте пленку от дождя, если она большая, то под ней можно работать.

 Высота избушки должна быть в рост человека, так будет комфортней. Не забудьте про полик,в сырую погоду будет меньше грязи.Если будет желание с южной стороны можно сделать навес.

Первый венец желательно углубить в грунт.


На рисунках А.М.Шепелева из книги «Как построить сельский дом», хорошо видна рубка в обло и выборка пазов.

Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно .При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегалоко всем сторонам чашки. Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца.

Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты,выбирать можно, как топором, так и мотопилой. Так же изготавливаем чашку. После подготовки бревна, на первый венец ровно раскладывается мох и аккуратно кладется бревно. Если подгонка не требуется,то один человек прижимает бревно к венцу, а второй резко опускает бревно на венец.Потом так же другой конец бревна, до определенного звука, который показывает, что мох пробит. И таким образом, последовательно, выполняют рубку до предпоследнего венца, в который врубаем потолочные балки. Для этого надо ошкурить 4-5 жердей с диаметром 7-10см. Кладем последний венец. Теперь можно застелать потолок и утеплять его мхом. С южной и с северной стороны на верхний венец, ставим 2 стояка( где-то около метра высотой), на них кладем жердь для конька. После этого от конька и до верхних венцов с западной и восточной стороны, настелаем доски. Крышу можно покрывать рубероидом. Для пропила проемов под окно и дверь, надо закрепить снаружи и изнутри бревна досками, а то вся конструкция может поехать. Теперь только закрепить дверной и оконный блоки. И еще, порог должен быть высокий где-то 40см.,а то после снегопада будет тяжело открывать дверь. Ну, если вы не передумали ставить избушку, Бог вам в помощь.    Для сайтов «Погода в деревне» и «Береги природу мать твою».

                                                                          С уважением  Леший.

Устал? Отдохни! Фото-приколы

Обои на мобильный телефон

Понравившиеся материалы Вы можете скачать

Источник: http://priroda-ural.okis.ru/

Категория: основы выживания в лесу | Добавил: Леший (22.02.2011) | Автор: Leshiy W
Просмотров: 8333 | Теги: лес, избушка, таежная, тайга, срубить дом, сруб | Рейтинг: 4.8/14
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]